『摘要』：本文從古代旗袍演變到近代旗袍的基本程序和具體環(huán)節(jié)入手，闡述了各個(gè)環(huán)節(jié)的對(duì)比及面料的選用與忌用，由于旗袍的特殊性，手縫工藝占相當(dāng)大的比重，那么歸拔又是重中之重，所以本文著重闡述這兩點(diǎn)。本人從事服裝工作20多年，加上很喜歡穿旗袍，所以對(duì)旗袍有一定的研究和深刻體驗(yàn)。文章所闡述的內(nèi)容而更能有實(shí)際姓，可供同行參考與討論。
　　『關(guān)鍵詞』：旗袍，工藝
　　旗袍作為中華民族的傳統(tǒng)服飾之一，深受?chē)?guó)人及世界人民的喜愛(ài)，從作為滿族的民族服裝起到清朝末和民國(guó)時(shí)期開(kāi)始逐漸西化的旗袍，在面料、色彩結(jié)構(gòu)和工藝上都有很大的變化。現(xiàn)代旗袍對(duì)其合體性要求更高，因此在旗袍制作上，除了傳統(tǒng)的鑲、嵌、滾等工藝要求外，歸拔工藝也就成為重中之重，對(duì)旗袍的立體成型有重要影響。正因?yàn)槿绱耍�本文根�?jù)自身制作旗袍積累的幾十年的經(jīng)驗(yàn)，就歸拔工藝在旗袍細(xì)部的應(yīng)用作以下闡述。
　　從古代以來(lái)的中國(guó)婦女服裝基本上用直線、胸、肩、腰部完全呈直狀態(tài)；袖子是連身袖沒(méi)有明顯的曲線變化，直到20世紀(jì)的20年代末，中國(guó)婦女才領(lǐng)略到“曲線美”而改其傳統(tǒng)將旗袍裁剪制做成稱(chēng)身合體。改良旗袍在工藝裁剪方面更多的引進(jìn)了西式裁剪法，將衣片與袖子分裁，由過(guò)去的連身袖改為裝袖，使得腋下更合體。隨著當(dāng)時(shí)人們受外來(lái)文化思想的影響，已不再把溜肩看作評(píng)價(jià)女性美的標(biāo)志。旗袍出現(xiàn)了引用西式的墊肩，另外出現(xiàn)了绱拉鏈、盤(pán)扣來(lái)做妝飾，在衣身上更加緊身合體。加上高跟皮鞋的襯托，越發(fā)體現(xiàn)出女性秀美的身姿。
　　在面料上也很有講究，經(jīng)過(guò)西式服裝文化的洗禮之后仍保留著東方女性含蓄的韻味，面料要求絕對(duì)不能透明，僅以突出三圍為目的。
　　不同面料做出旗袍有不同的層次感：如棉布做出的旗袍有著中華民族特色淳樸與幽雅的風(fēng)情；而織錦緞、絲綢面料做出的旗袍顯得高雅、富貴、華麗誘人；有彈性力的面料做出的旗袍除了使服裝更合體之外還可以增強(qiáng)舒適性。
　　雖然裁剪上要求的如何緊身，但沒(méi)有經(jīng)過(guò)工藝的歸拔處理，始終是平面是扇形，然而通過(guò)歸拔的裁片能成為立體的旗袍。
　　一熨燙工藝
　　首先根據(jù)面料不同所需溫度也有不同，如棉、麻纖維織物熨燙，溫度可高些，溫度控制在120~160度，化學(xué)麻纖維織物溫度較低例如：粘膠纖維織物為120~160度，滌綸織物140~160度，棉綸織物120~140都晴綸織物130~140度，維綸織物120~130度，丙綸織物90度以下。要正確掌握溫度，溫度過(guò)高易使衣物焦黃，溫度過(guò)低達(dá)不到熨燙要求。最好在熨燙前先取一小塊與衣物相等的面料，試試熨斗溫度后再正式熨燙。
　　歸拔的方式：
　　將前衣片按照前中線正面合對(duì)折，右手拿燙斗，按從左向右，自下而上的方向熨燙。左手按布料，右手食指輕按蒸汽開(kāi)關(guān)，不要連續(xù)多次，一般一到二次即可。當(dāng)熨斗向前推動(dòng)時(shí)，燙斗尖略抬，向后退時(shí)燙斗后部略抬，這樣才能靈活自如，不帶動(dòng)面料同燙斗一起移動(dòng)。燙斗在前中線里側(cè)臀部腰節(jié)上、下處拔伸熨燙，將腰省拔伸熨平服，再?gòu)膫?cè)縫那邊腰節(jié)上拔伸熨燙，并將腰節(jié)拔出，臀圍至開(kāi)衩止點(diǎn)一段要?dú)w。胸部應(yīng)墊布饅頭熨燙，以燙出胸部胖勢(shì)，側(cè)縫一側(cè)基本呈直形。例如：腰間側(cè)縫處拔，前中就是在隨著拔的同時(shí)漸漸的在歸，同樣在臀側(cè)處歸的時(shí)候漸漸的就把松量趕到了前中腹部、臀部，待稍反彈后就能達(dá)到明顯的立體三圍。胸部隆起來(lái)滿足胸部需要的量，腰部吸進(jìn)體形才能優(yōu)美。通過(guò)歸拔后使前后中線呈彎曲型，符合人體的曲線。再如：后衣片歸拔與前衣相同。前肩部拔開(kāi)，后肩膀歸攏，肩縫自然朝前彎曲，符合人體特征；后袖籠背寬處歸攏，稍歸后袖籠弧線，使裝袖以后的袖子圓順不回口。
　　
　　
　　二、手縫工藝
　　由于旗袍的特殊性性，在旗袍的縫制過(guò)程中，手工縫工藝占相當(dāng)大的比重。這些工藝包括：回針針跡、刺點(diǎn)針跡、暗縫針跡、之字形針跡、暗針針跡、套扣針跡等。
　　1、 回針針跡是手工針跡中最牢固的一種針跡。在難以達(dá)到的部位或者縫紉機(jī)難以縫制的
　　里層針跡里針跡都可用此針跡。此針跡一面的外觀像機(jī)制針跡，而在背面則是重
　　疊的針跡。
　　2、刺點(diǎn)針跡是回形針跡的一種變化，織物只留下非常細(xì)小的針跡，它用于裝飾性的表層或在手工裝拉鏈時(shí)使用。
　　3、暗縫針跡是一種幾乎看不見(jiàn)的針跡，用于縫折邊、粗縫邊或貼邊上。
　　4、之字形針跡可以在粗縫毛邊上平展的縫刺，也可以在有襯里的服飾上用做折邊針跡。
　　5、暗之字形隱藏在衣片和折邊之間，如在縫制旗袍下擺時(shí)使用。
　　6、暗針針跡位于折邊和衣片之間，所以看不見(jiàn)針跡，使折邊的上邊緣不會(huì)在衣片的正面形成一條窿背。
　　7、套扣針又稱(chēng)套結(jié)針，主要作用是用于衣片和里襯的連接。
　　8、串針?biāo)追Q(chēng)線丁，用于邊的定位、打褶和特殊部位的記號(hào)。
　　9、套結(jié)用于服裝開(kāi)叉處、紐扣結(jié)合處，起定位和加強(qiáng)牢度。
　　盤(pán)扣：
　　旗袍是古代優(yōu)秀的民族服飾，它的基本內(nèi)涵不能變，隨意杜撰會(huì)導(dǎo)致面目全非，但這并不影響它層出不窮的表現(xiàn)形式。其中盤(pán)扣變化起到了這一作用，盤(pán)扣的式樣隨著材質(zhì)的改變色彩的變化，造型的組合而變化無(wú)窮。
　　盤(pán)扣是將兩面衣片連接起來(lái)的搭扣，是由“扣”和“襻”成對(duì)相稱(chēng)，而盤(pán)扣分直扣和盤(pán)花兩大類(lèi)，其區(qū)別在于尾部的變化。直扣的尾部成直線形，而花扣的尾部則以各種花式來(lái)表現(xiàn)各種效果，盤(pán)扣的獨(dú)特魅力是無(wú)可比擬的，它是純手工制作，再精美的旗袍用了不是手工盤(pán)做的紐扣一定會(huì)大打折扣的，即使是一件西服裝上了盤(pán)扣也會(huì)立刻變得充滿中式韻味。盤(pán)花紐扣的造型和色彩都十分豐富，傳統(tǒng)的造型有：（1）植物造型，如葫蘆、石榴、梅、蘭、菊等；（2）動(dòng)物造型，如龍、鳳、魚(yú)、蝴蝶、孔雀等；（3）文字造型，如雙喜、福、壽等；(4)其它造型，如云形、八寶、八仙等。盤(pán)扣發(fā)展使得唐裝洋溢現(xiàn)代氣息。
　　盤(pán)扣的工藝非常繁復(fù)，首先是縫襻條，襻條面料必須用斜料裁制。襻條寬約2cm，編縫襻條時(shí)應(yīng)將襻料反面向上，用針釘在桌面上，然后將襻料兩邊的反面各折轉(zhuǎn)0.5cm，中間嵌一根細(xì)銅絲，使襻條富有彈性，便于任意曲成各種形狀。有些較薄的面料可在襻料中間襯放幾根棉紗線，使襻條硬而堅(jiān)實(shí)。然后將襻條折好，邊折邊縫，針跡要細(xì)密，再用完成的襻條編盤(pán)扣。襻條縫成圓形或扁平形，傳統(tǒng)以扁平形最為多見(jiàn)。
　　以上這些是筆者在工作學(xué)習(xí)中所得，尚有不足，在以后的工作學(xué)習(xí)中不斷努力探索找出欠缺之處。相信只要對(duì)民族傳統(tǒng)服飾進(jìn)行深入的挖掘與提煉，就一定能設(shè)計(jì)生產(chǎn)出更多既古典又時(shí)尚的產(chǎn)品為愛(ài)美的女性服務(wù)。
　　
　　『參考文獻(xiàn)』：
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　　[3]（日）文化服裝學(xué)院，郝瑞閩.范樹(shù)林，等人編譯（服飾手工藝篇）新版，中國(guó)輕工出版社